Contexte
Si les questions RSE pointent depuis un certain temps déjà, la réglementation a rattrapé les enseignes. Alimentaire, ameublement, produits électroniques, mode, luxe… tous les secteurs du retail sont touchés par ces législations contraignantes. On passe d’un schéma traditionnel basé sur une énergie et des matériaux à bas prix (ayant rendu possible les délocalisations et l’obsolescence programmée) à un modèle nouveau : transparence de l’information envers le consommateur, allongement de la durée de vie des produits, offres de location, de produits reconditionnés, garanties à vie…
Cette nouvelle voie est-elle créatrice – ou destructrice – de valeur ? Dans cet essentiel, mind retail a sondé une trentaine de dirigeants pour savoir comment ils abordent ce défi.
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Chronologie
– 1993 : Patagonia fabrique des premières polaires à partir de bouteilles plastiques recyclées (une polaire Synchilla permettait de recycler 25 bouteilles de 2 litres en PET). C’est le début de l’économie circulaire, avec la transformation de déchets en textile. Après 2 ans d’exclusivité, l’innovation passe dans le domaine public.
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– USA : Depuis 2010, la loi californienne sur la transparence de la supply-chain exige que les marques divulguent les efforts déployés pour éradiquer l’esclavage et la traite des êtres humains.
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– France : Loi AGEC (Anti Gaspillage et pour une Economie Circulaire).
o Depuis 2021, obligation d’afficher l’indice de réparabilité sur 5 catégories de produits (smartphones, ordinateurs portables, TV, tondeuses à gazon, lave-linges hublot) puis à partir de novembre 2022 sur 4 autres (lave-linges top, lave-vaisselles, aspirateurs, nettoyeurs haute-pression).
o Depuis le 1er janvier 2022, interdiction de détruire les invendus non alimentaires couverts par un régime REP (mode, bricolage, meubles, électro-domestique, jouets, sport et loisirs, pneumatiques, etc.)
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– Printemps 2022 : Dans l’Etat de New York, le Fashion Act (actuellement en discussion) cible les entreprises de mode faisant plus de US$ 100 millions de CA, et qui vendent des produits dans l’État. Cette loi intègre à la fois des volets environnementaux et sociaux, notamment :
o Les marques auront un an pour cartographier la supply-chain d’au moins 50 % de leur fabrication, et 18 mois pour divulguer sur leurs sites Web les impacts environnementaux et sociaux liés à leur commercialisation.